Trésors de Lutine

Bibliographie

Guide de la beauté naturelle, Josephine Fairley (2005)

éd. Marabout, Italie.

Un petit bijou de livre, pas cher, très agréable, très instructif, plein de photos et de recettes plus appétissantes les unes que les autres. Idéal pour celles qui jardinent et veulent utiliser les produits de leur jardin dans leur tambouille.

Cosmétiques naturels - conseils et recettes plaisirs pour préserver sa santé au quotidien, Hélène Baron et Tiphaine Chagnoux (2007)

éd. Sully, Clamecy.

Ouvrage très pratique, qui donne toutes les clés pour se lancer dans la tambouille : la stérilisation du matériel, les huiles végétales et essentielles les plus courantes, ainsi que quelques recettes.

Cosmétiques : le pire et le meilleur, Chantal Clergeaud (2007)

éd. Dangles, Mercuès.

Livre plus épais, qui enseigne à déchiffrer les étiquettes des cosmétiques commerciaux et donne tout un tas de recettes sympa.

La Cosmétique bio, Eve Demange (2007)

éd. Plume de carotte, Graulhet. Pour les magasins Nature & Découvertes.

Livre vendu à 1€ qui donne les bases et de nombreuses définitions de la cosmétique bio. Ceci dit n'est pas axé sur la préparation "maison".

le site Aroma-Zone

Une mine d'informations sur un large choix de matières premières, et une foultitude de recettes.

Petite grammaire de cosmétique, Gaëtan Milis

édité par le site belge Copaïba et téléchargeable ici.

Fichier pdf très bien fait, de ton scientifique, qui résume quelques données biochimiques sur la peau et certains composants cosmétiques.

le site Wikipedia

une encyclopédie communautaire en ligne (mise à jour et corrigée par tous les internautes qui le souhaitent) qui est une formidable mine de renseignements sur tout et n'importe quoi, mais toujours avec le plus grand sérieux.

Mini-Glossaire

Absolues :

Extractions légèrement diluées dans l'alcool, elles ont des propriétés et un mode d'utilisation analogues aux huiles essentielles, c'est le procédé d'obtention qui diffère un peu.

Absolue de Benjoin :

Substance très visqueuse, sombre, qui a une odeur chaude rappelant la vanille. Elle est réputée pour être à la fois antiseptique, fixateur de parfum, cicatrisante, hydratante, tonifiante et anti-inflammatoire.

Absolue de Jasmin :

Extrait alcoolique concentré de jasmin, qui en restitue la fabuleuse odeur : un délice! Elle aurait de plus des propriétés hydratantes et stimulantes.

Acide Stéarique :

Corps gras extrait de végétaux (dont la palme) utilisé comme co-émulsifiant : il apporte douceur et onctuosite aux émulsions.

Allantoïne :

Poudre riche en protéines, reconnue pour apaiser, réparer et cicatriser les peaux éprouvées, elle est également séborégulatrice.

Amidon de Maïs :

Egalement appelé fécule de maïs, ou maïzena, l'amidon de maïs est utilisé en cosmétique comme agent texturant, pour ôter le toucher gras à une préparation. Il est également employé dans l'eau du bain comme adoucissant, notamment pour les peaux sensibles.

Anti-histaminique :

Agent diminuant à la fois la sensibilité allergique et l'intensité de la réaction allergique.

Argile :

Poudre issue du broyage de certaines roches, ayant des propriétés reminéralisantes et purifiantes. Il en existe de plusieurs sortes.

Argile blanche (ou Kaolin) :

Argile la plus fine, idéale pour le visage.

Argile rose :

Argile très douce, réputée pour donner bonne mine.

Bain-Marie :

Façon de réchauffer tout en douceur, qui garantit la préservation des qualités des aliments réchauffés. Elle consiste à réchauffer son ingrédient par l'intermédiaire d'un fond d'eau chaude.

Beurre de Karité :

Produit merveilleux et indispensable : il nourrit, adoucit, protège, régénère et revitalise la peau et les cheveux, mais est également antiseptique et cicatrisant, absorbe les UV...

Bombes de bain :

Sphères à plonger dans le bain pour un effet effervescent "spa" rigolo et décontractant. Merci le Lutin pour tes explications!

Cire de carnauba :

Cire récoltée sur les feuilles de palmiers du Brésil, elle a un grand pouvoir protecteur et donne un aspect brillant, ce qui en fait un atout pour les baumes à lèvres et produits de maquillage.

Cire émulsifiante :

Cire d'origine végétale, présentée en granulés, pour réaliser de nombreuses émulsions.

Emulsion :

Mélange eau-huile stable donnant une texture allant de très fluide (un lait) à très visqueux (un baume).

Euphraise :

Plante appelée "casse-lunettes" qui aurait de puissantes vertus ophtalmiques et décongestionnantes pour les yeux.

Extrait aromatique de Vanille :

Extrait alcoolique de gousses vanille, restituant son parfum suave et gourmand, typique. Attention cependant, il est très foncé.

Extrait aromatique de Violette :

Extrait alcoolique de fleurs de violette, restituant une légère odeur faisant vaguement penser à la violette. Personnellement je l'ai trouvé décevant.

Extrait de pépins de pamplemousse (ou EPP) :

Extrait liquide soluble dans les phases aqueuses, c'est un extraordinaire antiseptique, fongicide et bactéricide qui vous permettra de prolonger la durée de vie de vos émulsions.

Fleurs de souci (ou calendula) :

Fleurs d'un jaune très lumineux aux propriétés apaisantes et régénérantes extraordinaire (voir Macérât huileux de calendula) qui peuvent servir pour faire un macérât huileux, une infusion, ou encore pour décorer.

Gel d’aloe vera :

Sève d'un cactus merveilleuse pour ses propriétés apaisantes, revitalisantes, régénérantes et cicatrisantes. Il atténue les ridules, rend la peau souple et le teint lumineux. De plus, il est tellement doux qu'il convient parfaitement au soin des brûlures.

Glycérine végétale :

Humectant souvent employé pour donner une texture onctueuse. A la fois soluble dans l'eau et dans l'huile, elle peut servir de co-émulsifiant.

HE :

Abréviation pour Huiles Essentielles.

Huile d'Argan :

Trésor venu du Maroc, elle nourrit, assouplit, protège et fortifie peau et cheveux. Anti-radicalaire, c'est également un bon anti-âge, ainsi qu'un régénérant et cicatrisant.

Huile d'Avocat :

Ma préférée! Nourrissante, assouplissante, adoucissante, régénérante, protectrice, c'est un excellent ani-rides, tellement doux qu'on le recommande pour le contour de l'oeil. Egalement excellente pour les cheveux, elle en favorise la pousse. Petite surprise cependant : elle est verte et colore les préparations.

Huile de Coco :

Huile solide à température ambiante, elle est hydratante, nourrissante, émolliente, et particulièrement protectrice. Idéale pour nourrir et lisser les cheveux, elle rend également la peau soyeuse, sans film gras.

Huile de Germe de Blé :

Très riche en vitamines (A, B et E notamment), c'est un excellent anti-oxydant, protecteur, régénérant qui nourrit intensément les peaux sèches.

Huile de Jojoba :

Autre trésor, venu celui-là du Mexique, cette huile a la particularité d'avoir une composition très proche de celle du sébum, ce qui en fait une excellente séborégulatrice, très efficace pour les peaux grasses et acnéiques. Elle est également régénératrice, assouplissante, adoucissante, protectrice et fait un excellent démaquillant pour toutes les peaux. De plus elle est également une alliée des cheveux secs et ralentit leur chute.

Huile d'Onagre :

Huile adoucissante, qui aurait des vertus régénératrices et antirides idéales pour restaurer la souplesse des peaux mûres. S'utilise de manière idéale en synergie avec l'huile de bourrache.

Huile de Nigelle :

Fabuleuse huile calmante, nourrissante, apaisante, équilibrante, assouplissante et cicatrisante, elle aurait des vertus anti-histaminique, tonique du système immunitaire, anti-âge et anti-acné.

Huile de Ricin :

Huile très visqueuse, excellente pour fortifier et soigner les ongles, les cheveux et les cils, elle est également connue pour favoriser leur pousse.

Huile de Rose Musquée :

Très riche en acide gras essentiels polyinsaturés, c'est un régénérant cellulaire, un cicatrisant et un antirides extraordinaires. Particulièrement adapté aux peaux sèches, couperosées ou eczémateuses.

Huile Essentielle de Bois de Rose :

Puissant régénérant cellulaire et antirides, elle est antiseptique, astringente, adoucissante et cicatrisante, elle équilibre également le cuir chevelu. Enfin elle a un parfum merveilleux, rappelant celui de la rose.

Huile Essentielle de Carotte :

Celle que j'utilise le plus, bien que je n'en aime pas l'odeur! Cette huile essentielle est extrêmement régénérante et anti-rides. Tonique cutanée, elle illumine le teint et est bien indiquée pour la couperose. Elle favorise et uniformise le bronzage et atténue les tâches. Enfin,elle aide à éliminer les toxines, ce qui en fait un allié contre la cellulite.

Huile Essentielle de Cèdre Atlas:

HE aux multiples facettes. Lipolytique puissant, elle est aussi lymphotonique, drainante et diurétique. Egalement antifongique, elle est recommandée en cas de mycose. De plus elle aide à la régénération des artères, mais aussi à la cicatrisation et est séborégulatrice. Enfin c'est un tonique du cuir chevelu, qui favorise la pousse des cheveux et lutte contre les pellicules.
Attention, HE puissante, utiliser avec modération.

Huile Essentielle de Céleri :

Connue comme purifiant cosmétique, elle est connue pour atténuer les taches cutanées et favoriser la circulation veineuse.

Huile Essentielle de Citron :

Antiseptique général, il favorise la microcirculation, et convient pour les problèmes de séborrhée, ainsi que pour de multiples infections dermatologiques. Enfin, il atténue les taches.
Attention! HE photosensibilisante.

Huile Essentielle de Géranium Rosat :

Idéale en cosmétique, cette huile essentielle illumine le teint et a des propriétés hémostatiques, astringentes et cicatrisantes. Elle permet également de lutter contre la cellulite.

Huile Essentielle de Lavande Vraie :

Indispensable, cette huile essentielle favorise le renouvellement cellulaire, ce qui en fait un excellent cicatrisant et régénérant (notamment en cas de brûlures, sur lesquelles elle peut s'utiliser à pure). Tonique cutanée, elle est une alliée précieuse dans beaucoup de cas : plaies, piqûres, feu du rasoir, escarres, vergetures... ainsi que les contractures musculaires et le rhumatisme.

Huile Essentielle de Palmarosa :

Antiseptique puissant à large spectre, l'huile essentielle de palmarosa est astringente, favorise la cicatrisation, stimule la régénération cellulaire et l'hydratation. Excellent drainant lymphatique, elle régule la transpiration.
Attention: à proscrire totalement pour les femmes enceintes, sauf pour faciliter l'accouchement.

Huile Essentielle de Petitgrain bigarade :

Issue des feuilles d'oranger, cette huile essentielle est équilibrante, régénérante, revitalisante ainsi qu'anti-infectieuse et anti-inflammatoire.

Huile Essentielle de Romarin à Cinéole :

Connue comme tonique intellectuel, elle est également revitalisante pour la peau et le cuir chevelu, ce qui la rend particulièrement indiquée en cas de pellicules ou de perte de cheveux.

Huile Essentielle d'Ylang-ylang :

Huile essentielle à la délicieuse odeur fleurie et exotique, l'ylang-ylang est utilisée comme tonique général ou comme équilibrant nerveux. Egalement régénérateur cellulaire, antiseptique et séborégulateur, elle convient pour embellir tous types de peaux et cheveux.

Humectant :

Forme un film sur l'épiderme qui évite la déshydratation. Ne pas utiliser pur.

HV :

Abréviation pour Huiles Végétales. Par extension, on considérera les macérâts huileux comme des huiles végétales (par opposition aux huiles essentielles).

Hydrolat de Bleuet :

Réputé pour apaiser, reposer et décongestionner les yeux.

Hydrolat de Camomille romaine:

Apaisant et anti-inflammatoire par excellence, cet hydrolat calme les irritations, les rougeurs et les allergies. Très doux, il peut être utilisé à la fois pour la peau délicate des bébés et pour le soin des yeux.

Hydrolat d'Hamamélis :

Favorise la microcirculation, apaise les peaux sensibles et éprouvées. Egalement astringent, purifiant et tonique, il élaircit le teint et resserre les pores. Enfin c'est un bon composant pour vos déodorants.

Hydrolat de Menthe poivrée :

Hydrolat à l'odeur très forte rappelant celle des chewing-gums à la chlorophylle (trop forte pour mon goût personnel), il nettoie la peau en profondeur, resserre les pores et éclaircit le teint. Egalement stimulant de la circulation sanguine et régulateur en cas de transpiration excessive.

Hydrolat de Rose de Damas :

Astringent et tenseur, il prévient la formation des rides, purifie, rafraîchit et adoucit la peau. Odeur divine de rose, fleurie et sucrée.

Hydrolat de Sauge officinale :

Régénérant, anti-oxydant et antirides, c'est également un séborégulateur, purifiant et équilibrant, particulièrement recommandé lors des changements hormonaux. Enfin il est connu pour apaiser et équilibrer le cuir chevelu.

INCI :

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Code très précis selon lequel on doit présenter la composition d'un cosmétique. Le nom doit être en latin ou en anglais, et les ingrédients doivent apparaître dans l'ordre décroissant des proportions, sauf pour les proportions inférieures à 1% du produit.

Kymyl :

Complexe fluide de plusieurs huiles essentielles, le Kymyl est purifiant, revitalisant et rééquilibrant. Restaure l'élasticité de la peau et contribue à l'atténuation des tâches pigmentaires.

Macérât Huileux :

Produit réalisé en laissant "tremper" un extrait végétal (feuilles, fleurs, bourgeons, poudre...) dans une huile végétale suffisemment longtemps (plusieurs semaines), de manière à ce que l'extrait transmette ses propriétés, son odeur, sa couleur, etc... Une fois prêt, il est filtré, et s'utilise comme une huile végétale dans les baumes, crèmes, laits...

Macérât huileux de Calendula (ou fleurs de souci) :

Véritable merveille pour les peaux sensibles ou éprouvées, ce macérât (le mien est très classiquement d'huile de tournesol) est formidablement apaisant, reconstituant, cicatrisant, mais également antiseptique et anti-inflammatoire.

Macérât huileux de Lys :

Protecteur et apaisant, ce macérât est connu pour ses propriétés éclaircissantes: il atténuerait les taches pigmentaires (de rousseur, de vieillesse, brunes...) tout en prenant soin des peaux les plus fragiles.

Macérât huileux de Millepertuis:

Très belle huile rouge, merveilleuse en après-soleil, elle a des propriétés cicatrisantes et régénérantes très intéressantes. Egalement anti-inflammatoire, elle est précieuse dans les cas de foulures, de courbatures et autres tendinites...
Attention cependant, ne pas utiliser avant une exposition au soleil, risque d'irruptions cutanées.

Macérât huileux de Vanille :

Nourrissant, adoucissant, protecteur, tonique, il laisse la peau satinée et délicieusement parfumée.

Miel :

Agent hydratant, adoucissant, antibactérien, anti-inflammatoire, apaisant et cicatrisant. A utiliser dans une proportion maximale de 3% dans les crèmes qui ne se rincent pas.

NSP (Non Secret Pal) :

Partenaire virtuel choisi, avec qui l'on fait des échanges libres. Contrairement au swap, un nsp est connu (au moins virtuellement) et les échanges ne sont pas réglementés.

Ocre jaune :

Roche naturelle réduite en poudre, qui permet de colorer les préparations en jaune.

pH :

potentiel Hydrogène, mesurant l'acidité ou la basicité d'une solution. Un pH de 0 à 6,5 est acide, un pH de 7 est neutre, et un pH de 7,5 à 14 est basique.

Phase aqueuse :

Phase servant à réaliser l'émulsion qui contient de l'eau et tout ce qui se dilue dans l'eau (hydrolats, gels, alcool, certaines poudres).

Phase huileuse :

Phase servant à réaliser l'émulsion qui contient les huiles végétales, les beurres, les cires et ce qui se dilue dedans (acide stéarique, certaines poudres...).

Poudre d'amandes :

Nourrissant, nettoyant et exfoliant doux, elle convient aux peaux les plus sensibles.

Poudre de rose musquée :

Formée de grains minuscules, c'est un exfoliant fin, idéal pour la peau fragile du visage.

Sel d'Epsom :

Cristaux de sulfate de magnésium solubles dans l'eau, qui dilués dans l'eau du bain vont permettre aux muscles fatigués de se reminéraliser.

Sel de mer de Guérande :

Cristaux de chlorure de sodium marin, recueilli dans les marais salins de Guérande, qui dissous dans le bain, permettent d'élever son osmolarité (= quantité de sels minéraux dissous) pour se rapprocher de celle du milieu intercellulaire du corps humain, ou encore de celle de la mer. Ceci aide les cellules à se réhydrater et à rééquilibrer leur teneur en sels minéraux.

Squalane :

Principe actif extrait de l'olive, il apporte douceur et souplesse à la peau en la protégeant de la déshydratation.

Swap :

Système d'échanges organisés, souvent encadré par un thème, des délais, un nombre et/ou une nature d'objets à envoyer, où l'on ne sait pas qui doit nous envoyer quelque chose.

Vinaigre de Cidre :

Riche en sels minéraux, équilibre le pH.

Zestes d'orange :

Pelures d'orange naturellement parfumées qui égaieront sels de bain et pots-pourris. Leur fragrance est réputée pour favoriser la détente et le sommeil.

29 février 2008

Rosée de douche : gel-douche simpliste

Bon, je vous fais un aveu : j'ai très envie de faire des savons, mais je n'arrive pas à me lancer... Donc en attendant j'achète ma base lavante toute prête et je me bricole des gels-douches...

Voici, pour un flacon de 125 mL.

100 mL de base lavante
12 mL d'hydrolat de rose
12 mL d'huile d'avocat
une pointe de couteau de poudre de campeche
1 g de gomme xanthane
12 gouttes d'huile essentielle de bois de rose
12 gouttes d'huile essentielle de palmarosa
6 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang

Mode opératoire :
Verser l'hydrolat dans un grand pot (150 mL environ) et y dissoudre la poudre de campeche. Ajouter la base lavante, remuer, puis verser la gomme xanthane en touillant énergiquement au fouet. Ajouter enfin l'huile d'avocat, touiller encore, et terminer par les huiles essentielles. Verser dans le flacon à l'aide d'un entonnoir, refermer et secouer.
Laisser reposer une journée avant utilisation.

Recommandations :
Utiliser comme un gel-douche.

Trucs et commentaires :
La gomme xanthane est une merveille! Non seulement elle émulsifie doucement l'hydrolat avec l'huile et la base lavante, mais elle apporte une texture gel "parfaite" qui fait que le gel-douche reste sur ma loofah au lieu d'en couler avant même d'avoir atteint ma peau...

Ce gel-douche sent bon, est vraiment doux (même pour moi qui ai la peau sèche et sensible) et est ultra-simple à faire...
Que du bonheur!

Par contre, je n'arrive pas à apprivoiser la poudre de campeche... J'en suis déjà à plusieurs ratages la concernant. Cette fois je l'ai mise dans l'hydrolat, pour bien la dissoudre, juste avant de mettre la gomme xanthane. Mais la gomme répartie dans l'hydrolat seul forme un gel très épais, ce qui fait qu'une fois dilué dans la base lavante, j'ai eu des "pois" de colorant...
Je me retrouve avec un gel douche rose "à pois"! Je parie que j'aurais voulu le faire je n'y serais pas arrivée! Moi qui rêvait d'un doux rose uniforme... :/
(Si quelqu'un a des recettes où la poudre campeche marche, ça m'intéresse vivement!)

Sinon j'ai mis mes ingrédients préférés (évidemment!) mais cette recette est personnalisable à loisir... n'hésitez pas à mettre votre hydrolat ou votre huile préféré (je recommande entre autres le macérât de vanille dans de l'huile de sésame, c'est également un délice!), ou à ajouter un peu de miel ou de lait...

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26 février 2008

Bougies : deux premiers essais

Pour l'anniversaire de ma Môman j'ai aussi voulu faire des bougies. Mes toutes premières bougies!
Pour des photophores de contenance 60 mL.

Bougie miel turquoise :
50 g de cire d'abeille jaune "qui sent le miel"
une micro pointe de mélange 1/7 indigo + 6/7 chlorophylle
10 cm de mèche à bougie

Bougie au mimosa :
35 g d'acide stéarique
15 g de cire de mimosa
10 cm de mèche à bougie

Mode opératoire :
Peser la cire directement dans le photophore, puis chauffer le photophore au bain-marie. Ajouter le colorant le cas échéant. Une fois la cire fondue et homogène, placer le photophore dans un bain-marie froid, placer la mèche, la fixer au fond et au milieu avec une baguette ou une cuiller, tout en la tenant bien verticale. Quand la cire commence à figer (et la mèche à tenir seule) ôter délicatement la baguette ou la cuiller.

Trucs et commentaires :
Voici les photos!

J'ai vraiment mis une micro-pincée de colorant dans ma bougie à la cire d'abeille... et bien c'était de trop. Ca fait un vert sombre pas très glamour... Je crois qu'il ne faut pas du tout mettre d'indigo. Juste un micro-pointe de chlorophylle, associé à la couleur naturelle de la cire d'abeille brute, ça devrait rendre beaucoup mieux...

Sinon le gros avantage de tout peser et chauffer dans le photophore est le nettoyage! La cire étant un tout petit peu casse-pied à gratter et à dissoudre, comme ça, pas de vaisselle !

Et un super-truc pour démouler facilement vos bougies (découvert par accident) : pendant que vous faites fondre vote cire, vous ajoutez une bonne cuillérée à soupe d'eau dans votre photophore. L'eau va tomber au fond, la cire va figer au-dessus, et une fois que la bougie aura bien pris, vous aurez une belle bulle d'eau mobile sous votre bougie solide. Il vous suffit de retourner votre photophore et de secouer un grand coup et fiout! démoulage parfait!

A l'heure de brûler :
La bougie en cire d'abeille creuse une carotte étroite en brûlant, très rapidement, ce qui fait qu'elle a tendance a s'auto-noyer sous sa propre cire... C'est bizarre, pas pratique (par contre très rigolo si vous aimez jouer avec les bougies) et la flamme est toute chiche... (la boule de cire verte que vous voyez à droite est tout ce que j'ai retiré pour que la flamme ne se noie pas...)

En revanche, la bougie acide stéarique - cire de mimosa brûle sur presque toute la surface du photophore, a une belle et grande flamme et dure longtemps. Comme c'est une bougie blanche, j'avais peint le photophore avec une peinture vitrail, et ça rend vraiment super!!!

Pour plus d'éloges des bougies à l'acide stéarique je vous recommande très chaudement d'aller voir la Bougie de neige de Malegria.

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22 février 2008

Sels de Bain "aqua"

Voici des sels de bain que j'ai faits pour l'anniversaire de ma Môman qui a en ce moment une grande attirance pour la couleur turquoise...
La recette de base est la même pour tous mes sels, je change juste les couleurs, les odeurs et les fleurs (et parfois l'huile, selon si la recette s'adresse a quelqu'un qui a la peau très sèche ou non).
Donc, pour un pot de 500 mL :

240 g de gros sel de mer
90 g de sel d'Epsom
60 g de sucre de canne blond (bio)
60g de maïzena (bio)
0,2 g d'indigo
1,2 g de chlorophylle
15 mL d'huile de jojoba (bio)
12 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang (bio)
12 gouttes d'huile essentielle d'orange douce (bio)
4 gouttes d'huile essentielle de petitgrain (bio)
1 g de pétales de rose de Provins séchés (bio)
1 g de fleurs de souci séchés (bio)

Mode opératoire :
Verser le gros sel dans une assiette ou un large saladier, et poser au-dessus du radiateur (ou dans un endroit chaud) toute la nuit.
Verser ensemble le sel d'Epsom, le sucre, la maïzena, les colorants dans un autre contenant, bien mélanger, et y ajouter l'huile végétale et les huiles essentielles. Verser ensuite le gros sel séché, et touiller consciencieusement. Terminer en ajoutant les fleurs séchées, remuer délicatement, et transvaser dans le pot.

Recommandations :
Verser environ trois bonnes cuillérées (en fonction du volume du bain) de sel sous le jet d'eau chaude du bain. Décontracte les muscles et détend formidablement.

Trucs et commentaires :
Voici ce que ça donne !
C'est zouli hein ?

Par rapport à la recette précédente, j'ai décidé de faire sécher le gros sel, après un gros loupé où ma préparation était extrêmement compacte, humide, brillante, et se ratatinait de jour en jour (en une semaine elle avait perdu presque la moitié de son volume). Enfin bref, c'était bizarre et ça ne donnait pas envie... peut-être parce que mon paquet de sel était entamé et était plus humide que les fois précédentes? En tout cas je suis très contente de l'aspect de mes sels "secs". Sinon, plusieurs blogueuses recommandent l'ajout de sel dendritique en guise d'anti-agglomérant, mais je ne suis pas sûre de son origine et de son inocuité... Donc c'est vrai, mes sels ont besoin d'être un tout petit peu cassés à la cuiller avant de pouvoir les utiliser... mais ça me plaît comme ça.

Un autre truc rigolo, c'est que si vous ajoutez la chlorophylle avant l'huile, elle "disparaît" à vue d'oeil... En se mélangeant aux sels, elle perd sa couleur... c'est magique! (ce qui fait que j'en ai mis trois fois trop du coup, je croyais qu'e c'était parce qu'il n'y en avait pas assez). Et elle reparaît tout d'un coup quand vous versez l'huile : c'est encore magique! Du coup je ne suis pas sûre de la quantité de colorant exacte, je pense que ce que j'ai indiqué est bien (la mienne est trop colorée même si là avec le flash ça rend bien). Enfin bref, ça va devenir ma recette de sels préférée rien que parce que je peux jouer à la magicienne! c'est génial! :)

Petite note au sujet des huiles essentielles : mes toutes premières recettes avaient beaucoup plus d'huiles essentielles en proportion, mais je trouvais que ça picotait les yeux... alors même que ça ne sentait presque rien une fois dans le bain! Du coup j'en mets un peu pour que ça sente bon dans le pot, mais surtout je mets des plantes séchées (fleurs, zestes d'orange...) qui elles, une fois dans l'eau sentent très bon, et puis en plus c'est zouli... (Il faut juste les ramasser avant de vider les baignoire...)

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19 février 2008

Acide hyaluronique et bactéries génétiquement modifiées

Coucou les filles!

Oui, encore un article blabla (j'ai plein de recettes sur le papier que je dois réaliser, mais je n'ai pas le temps... mais ça va venir! Je vous le promets!)... J'avais vu sur Aroma-Zone l'acide hyaluronique peu avant Noël et j'avais été interpelée... mais bon je ne comptais pas m'en procurer (ma peau m'en fait parfois voir des vertes et des pas mûres mais je n'ai pas encore de problèmes de rides....) et j'ai laissé tomber... Ceci dit je le vois souvent apparaître dans plein de recettes sur plein de blogs, et ça commençait à me démanger...

Bon, il faut que je vous confie un truc... il y a fort longtemps, j'étais jeune, idéaliste, naïve (je veux dire encore plus qu'aujourd'hui) et je voulais devenir médecin... Et comme en plus j'étais tombée amoureuse de la biologie depuis le collège... j'ai tenté le concours de première année (oui deux fois...) évidemment je ne l'ai pas eu, j'étais beaucoup trop dissipée pour ça (et le suis encore probablement toujours) mais j'ai appris deux ou trois trucs intéressants...

Notamment, et j'en viens enfin à ce qui peut vous intéresser ! J'y ai entendu parler de l'acide hyaluronique... Il s'agit d'une très grosse molécule de type polysaccharide, présente dans la matrice extracellulaire (c'est dans le derme, une espèce de couche qui soutient l'épiderme, maintient sa cohésion, son élasticité, son hydratation, son innervation, etc...). En d'autres termes il s'agit d'une molécule synthétisée par l'homme ou tout du moins par l'animal. Aroma-Zone indique que le sien est "origine 100% naturelle - extrait par biotechnologie" mais tout produit de tout être vivant est considéré comme naturel et peut être extrait par biotechnologie, c'est donc pour le moins très imprécis...

Dans le cas du composé qui nous intéresse, il n'est synthétisé par aucun végétal à l'état naturel. De plus, Aroma-Zone s'est engagé auprès de l'association One Voice (pas de tests sur animaux, ni de vente de produits ou sous-produits animaux en-dehors de ceux de la ruche)... Or d'après cet article de Wikipedia, l'obtention industrielle de l'acide hyaluronique vient principalement de deux sources : des crêtes de coq broyées et de la production par des bactéries génétiquement modifiées.

A partir de là, si je pars de l'hypothèse qu'Aroma-Zone se sert d'une de ces méthodes (chose que je ne sais pas), et en se conformant à la charte One Voice (chose que je suppose quand même), ils obtiendraient donc ce précieux anti-rides grâce à des bactéries... Ce qui je pense est la meilleure solution! Les bactéries sont les meilleures amies du biologiste. Elles présentent l'avantage, outre de se reproduire très très vite, d'avoir un tout petit génome, que l'on peut donc connaître avec une grande précision, et qui est très stable (contrairement à celui des virus, qui mute tout le temps). On a mis notamment ces petites fées à contribution pour produire de l'insuline (protéine animale) à partir d'un gène de poulet... Ca a permis de produire d'importantes quantités, qui sont d'un grand secours pour de nombreux diabétiques, et ce sans faire de mal... En effet les bactéries sont des êtres qui bien que vivants, sont unicellulaires et n'ont aucun système nerveux... on peut donc raisonnablement penser qu'elles "n'ont pas mal"... Je souhaite attirer votre attention sur le fait que bien qu'il s'agisse d'OGM (Organisme Génétiquement Modifié), on a beaucoup plus de recul et de contrôle dans le cas de bactéries (dont on connaît le génome sur le bout des doigts et dont on peut contrôler le devenir très facilement puisqu'elles n'existent qu'en boîtes de pétri dans des labos) que dans le cas de végétaux que l'on laisse à l'air libre, sans aucun contrôle sur la pollinisation, et sans beaucoup de prévisions sur l'écosystème. Mon très humble avis est qu'un OGM n'est pas forcément "mauvais" en soi, mais mérite une réflexion éthique, éclairée par des connaissances scientifiques, et qu'ainsi, comme toute nouvelle technologie, elle peut être utilisée à la fois avec utilité et prudence.

Tout ceci pour vous dire que bien que j'ignore l'origine de l'acide hyaluronique que l'on retrouve dans les cosmétiques, il ne peut s'agir d'un extrait végétal, et je pense que vous pouvez trouver ça intéressant à savoir...

Enfin, si je raisonne naïvement, cet actif ne serait efficace que dans la matrice extracellulaire du derme, ce qui veut dire qu'il devrait pour cela traverser les multiples couches kératinisées de la peau, dont le rôle est quand même d'être imperméable... C'est possible, mais ça ne me paraît pas gagné...
(Il faut vraiment que je me trouve un bon ouvrage scientifique appliqué à la cosmétique, avec plein de trucs infâmes comme de la chimie organique, de l'histologie, de la biochimie... Je suis sûre que je m'éclaterais comme une petite folle...)

edit du 28 février : après mûre réflexion, j'ai réussi à fixer mon avis sur l'acide hyaluronique. Je pense que le génie génétique peut apporter des solutions à des personnes qui en ont réellement besoin, mais en ce qui me concerne et s'agissant de produits "superflus" comme un nouvel anti-âge, je préfère utiliser une palette d'ingrédients plus "naturels".

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14 février 2008

Sécurité cosmétique versus sécurité alimentaire

Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question "pourquoi est-ce qu'une huile d'argan bio achetée au rayon cosmétique de mon magasin bio coûte deux fois plus cher qu'une huile d'argan bio (non seulement de la même contenance mais aussi de la même marque!!!) achetée au rayon alimentaire du même magasin?" C'est vrai pour l'huile d'argan, mais également pour les huiles de sésame, de macadamia, de noisette, de germe de blé...
Il y a parfois bien un packaging plus luxueux, avec un flacon plus joli et éventuellement une pompe dedans... mais ça n'explique pas tout!
J'y ai longtemps réfléchi, j'ai bien lu les étiquettes et sur les deux était écrit "extraction par première pression à froid", je me suis dit logiquement ils ne peuvent pas fabriquer deux huiles différentes pour l'alimentation et la cosmétique... que dans les deux cas, on prenait la graine on la mettait dans la meule et on extrayait une huile... Cependant j'avais des doutes... J'ai demandé aux gentils employés de mon magasin bio, ils n'en avaient sincèrement aucune idée...
Jusqu'à ce que je tombe sur le site (et le blog!) d'Alternative Nature (que vous retrouverez dans mes bonnes adresses, en bas à droite). J'ai été interpellée par le fait que certains articles étaient indiqués "Attention! Sécurité alimentaire uniquement!" et je me suis dit "voilà quelqu'un qui sait". J'ai laissé un message sur le site, et Valérie m'a répondu très gracieusement...

Donc j'ai appris que l'obtention de la sécurité cosmétique exige de répondre à beaucoup plus de tests de qualité, beaucoup plus exigeants que ceux nécessaires à la délivrance d'une sécurité alimentaire (personnellement ça me semble paradoxal... mais je ne dois pas tout comprendre). Les producteurs réservent donc la fleur de leur production à des fins cosmétiques, afin d'être sûrs de passer les tests.
D'autre part, les professionnels doivent avoir pour chaque produit une "fiche de sécurité cosmétique" qui doit faire figurer l'INCI, plus précis et règlementé que la composition utilisée dans l'alimentaire, mais aussi les risques (allergies, produit pulvérulent...), la conduite à tenir en cas de fuite du contenant, les effets sur l'environnement, le mode de fabrication, les coordonnées du lot et du fabricant... Un produit cosmétique doit de plus avoir un étiquettage très réglementé, reprenant l'INCI, indiquant un mode d'emploi, une durée limite d'utilisation, en plus du numéro de lot...
Ces démarches ont un coût, mais permettent en retour de garantir une utilisation cosmétique, notamment sous la forme d'une assurance pour les professionnels. En effet, si quelqu'un faisait une mauvaise réaction à un produit, alors que tous les ingrédients ont une sécurité cosmétique, le fabricant/revendeur peut retracer les origines et les certificats de chaque ingrédient, et ainsi être couvert par l'assurance. Si ce n'est pas les cas, il endosse la responsabilité.

Bon... nous avons donc la réponse à la question théorique... Maintenant pour la question pratique, qui est d'acheter ou non des huiles alimentaires à des fins cosmétiques... c'est chacune comme elle le sent... Pour ma part j'avoue que je vais essayer (en prenant du bio de première pression à froid quand même), je verrai bien comment ma peau réagit, et au pire je jetterai ma préparation... je trouve que l'expérience vaut la peine.

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11 février 2008

Tag et NSP

Bon !
Voici, une fois n'est pas coutume, un post un peu plus perso, mais surtout beaucoup plus n'importequoitesque ... Nan, parce que sinon, à lire des recettes et des protocoles opératoires, vous pourriez croire que je suis quelqu'un de sérieux... D'un autre côté, peut-être que si vous avez de l'intuition vous vous serez dit "en même temps, son blog est rose..." et vous auriez raison !!!
Donc, j'inaugure cette nouvelle catégorie en vous confiant une merveilleuse nouvelle aventure !
"J'ai une NSP !"
Ce qui est drôle, c'est que la seconde après m'être exclamée ceci, je me suis demandée "mais au fait, qu'est-ce qu'une NSP ?" (je ne vous l'avais pas dit ? je suis vraiment noob...). Je mets en action mon google-fu, et j'apprends que NSP signifie "Non Secret Pal", en référence et par opposition aux swaps où qui nous swappe est un secret ; un (ou une !) NSP est donc une personne non pas secrète, mais que l'on a choisi sur internet et avec qui on fait un ou des échanges...

Donc, je disais, j'ai une NSP !!! Lucyfer Tricotine... qui a un blog très mimi où elle expose ses créations... tricot, couture, crochet... Et puis vous savez quoi, ma toute nouvelle NSP étant taquine, elle m'a taguée! Paf!
Donc je m'y plie et vous confie 6 trucs débiles sur moi :
- je suis tombée amoureuse l'an dernier d'une paire de bottines en cuir. C'était fabuleux ! Des souliers comme jamais je n'en avais rêvé ! Elles me permettaient à la fois de danser, de sautiller, de me ballader en forêt, à la ville, d'aller au travail... tout en maintenant tendrement ma cheville (qui a tendance à se tordre depuis que je suis toute petite) et surtout en me laissant une vraie, magnifique et totale liberté... un réel bonheur...
- j'adore descendre les escaliers en courant, mais sans jamais sauter de marche (ce qui me rend le métro un peu plus gai...).
- je me vante d'avoir une bonne orthographe, mais j'aime construire des fautes d'accord ainsi qu'utiliser des néologismes (mon préféré: n'importequoitesque, oui oui, en un seul mot s'il-vous-plaît).
- je suis une apprentie métalleuse.
- je parle aux animaux en espagnol, surtout quand j'en suis gaga.
- je n'aime pas m'attacher les cheveux.

Et voilà! C'est fait!
Bon par contre, je n'ose pas tagguer d'autres gens... probablement que je me sens un peu trop nouvelle, que je ne connais pas assez de monde, ou ne sait pas comment elles réagiraient... donc pas de tag pour aujourd'hui ! Mais vous pouvez jouer le jeu ici si le coeur vous en dit, ce sera un plaisir pour moi que d'en apprendre plus sur vous !

Posté par profiteresse à 19:55 - Echanges - Commentaires [4] - Permalien [#]

09 février 2008

Pour débuter en cosmétique maison

Voici une idée d'article qui m'est venue en me balladant sur la blogosphère...

Tout d'abord, pourquoi je fais mes cosmétiques moi-même?
- en premier lieu et principalement, pour le plaisir d'apprendre. Apprendre quelles matières premières ont quelles effets, quelles textures s'obtiennent comment, élaborer, expérimenter, reporter mes conclusions, tenter d'améliorer les formules...
Mon chéri dit que je joue à l'alchimiste, et quelque part c'est ça... Il y a toute une démarche scientifique en arrière-fond, qui tient autant de la théorie que de la pratique... et qui évolue de jour en jour, de semaine en semaine... C'est un vrai régal...
- ensuite pour le plaisir de prendre soin de soi. Avant je n'étais pas très cosmétiques, j'en utilisais le minimum indispensable (si si vraiment!) aujourd'hui, pour la joie d'utiliser des produits "c'est moi qui l'ai fait" je prends plus de temps pour me chouchouter, et c'est doublement agréable.
- enfin par démarche écologique. Utiliser des produits végétaux, sains, issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable si possible, non-testés sur animaux... c'est une manière, bien que modeste, de ne pas favoriser l'industrie pétrochimique, ni les gros groupes para-pharmaceutiques ; mais au contraire de promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et de notre peau.
- certaines avanceront des questions économiques... pour ma part je ne m'y risquerai pas... Etant donné que dans mon cas c'est devenu une véritable passion, ça me prend un temps monstrueux, ainsi que la quasi-totalité de mon budget loisirs...
Ceci dit je ne le regrette pas une seconde!

Bon ! Si vous n'avez jamais essayé et que ça vous titille un peu, je vous propose quelques vidéos, parues sur Féminin bio, qui illustrent la réalisation de recettes de cosmétique, à la façon d'émission de réalisation de recettes de cuisines. C'est Sophie Macheteau qui les présente. Je trouve que le grand intérêt de ces vidéos est de montrer que c'est à la portée de tous ceux qui le souhaitent. Par contre, si vous tambouillez déjà, mon très humble avis est que ça n'apporte rien d'extraordinaire... :

edit du 23.03.08 : les anciens ne marchent plus, voici les nouveaux :

- un démaquillant,
- un masque à l'acérola,
- un lait pour le corps,
- une bougie cosmétique,
- des sels de bain,

Voilà! En espérant vous avoir donné un peu plus envie de vous lancer! ;)

Posté par profiteresse à 12:23 - Bienvenue - Commentaires [3] - Permalien [#]

08 février 2008

Macérâts d'Euphraise

L'euphraise est une plante appelée "casse-lunettes" par Josephine Fairley, qui entre dans la composition de nombreux collyres homéopathiques, et semble formidable pour décongestionner les yeux fatigués. Ayant des yeux sensibles qui ont tendance à se fatiguer à force de vouloir trop bien voir (en d'autres termes je suis myope) je me suis dit qu'il pourrait être sympa d'en mettre dans mon soin contour des yeux... J'ai trouvé par hasard de l'euphraise séchée en Espagne, mais j'imagine qu'il doit y en avoir chez tous les herboristes dignes de ce nom. J'en ai fait sous deux formes, à la fois pour recueillir un maximum de principes actifs, et pour de plus grandes possibilités d'utilisation.

Le Macérât glycériné d'euphraise :
12 g d'euphraise séchée
150 mL de glycérine végétale
Au début je voulais en faire moins, mais la quantité de planté séchée était beaucoup trop importante et je me retrouvais avec une formation compacte d'euphraise... j'ai donc rajouté de la glycérine. La glycérine est très visqueuse, et l'euphraise à tendance à remonter à sa surface pour former un bloc presque solide, flottant (comme sur la photo de gauche)... c'est assez rigolo... je recommande donc pour mélanger de retourner lentement le pot une demi-douzaine de fois (le faisant tourner sur lui-même, mais tout doucement) afin que la plante séchée se répartisse bien dans le volume de glycérine. On obtient alors la photo de droite.

Le Macérât huileux d'euphraise :
6 g d'euphraise séchée
44 mL d'huile d'avocat (je n'en avais plus... j'ai adapté la quantité de plante séchée en fonction)
Macérât beaucoup plus facile à faire (et à remuer) que le macérât glycériné, je l'ai à choisi à base d'huile d'avocat car c'est l'une des plus douces et plus efficaces pour le contour de l'oeil. Pour le remuer il suffit d'agiter le pot.

Pour les deux :
Laisser macérer trois semaines, au soleil si possible, en remuant tous les jours. Puis filtrer (j'ai utilisé des filtres à thé en papier de chanvre, c'est nickel!) et transvaser ensuite dans un flacon opaque (si vous n'en avez pas, vous pouvez faire comme moi et recouvrir votre flacon de papier d'alu). On obtient une glycérine brune et translucide et une huile d'avocat plus foncée. Les deux ont une odeur fraîche et herbacée, agréable...
Utiliser dans vos recettes de contour des yeux.

Pour le macérât glycériné, on pourra ajouter une dizaine de gouttes de pépin de pamplemousse (au cas où...).

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04 février 2008

Crème Fouettée

Ca y est! Je me suis lancée dans les crèmes fouettées!
Je tiens à remercier Michèle et Venezia qui m'ont donné envie de le faire, ainsi que tout ce qu'il faut pour me lancer!
Pour reprendre ce qu'elles expliquent fort bien, voici la recette standard:

45 g de beurre de karité
5 g gel d'aloe vera
50 g huiles
10 g amidon
5 g de glycérine.

Voici la recette que j'ai développé, spécialement pour ma Môman qui a les jambes très sèches...
Pour un pot de 250 mL.

45 g de beurre de Karité
5 g de gel d'aloe vera
10 mL d'huile d'argan
10 mL d'huile de jojoba
10 mL d'huile de rose musquée
10 mL d'huile d'onagre
5 mL d'huile de germe de blé
5 mL de squalane
10 g amidon de maïs tamisé
5 mL de glycérine végétale
7 gouttes d'extrait de pépin de pamplemousse
12 gouttes d'huile essentielle de géranium
12 gouttes d'huile essentielle de bois de rose
12 gouttes d'huile essentielle de cèdre atlas
9 gouttes d'huile essentielle de carotte
3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie

Mode opératoire :
Commencer par tout peser, mesurer et réserver.

De gauche à droite :
- le karité et l'aloe vera
- la somme de toutes les huiles et du squalane
- l'amidon de maïs et la glycérine

Chauffer tout doucement le beurre de karité au bain-marie, en restant le surveiller, et touillant dès que possible, afin de le laisser le moins de temps possible sur le feu.
Verser le karité fondu dans un contenant haut et étroit (personnellement j'ai adopté un ancien pot à miel en plastique, d'un litre). Utiliser le batteur électrique muni des fouets à blanc d'oeuf pour faire mousser le karité pendant une à deux minutes. Ajouter le gel d'aloe vera et continuer à fouetter (fouetter 5 minutes en tout environ).
Placer au congélateur de 5 à 10 minutes : le karité doit commencer à figer, mais pas trop de manière à rester malléable.
Le ressortir, fouetter à nouveau, ajouter les huiles végétales et le squalane. Fouetter encore (5 minutes environ) et le replacer au congélateur 5 à 10 minutes.
Le ressortir, fouetter 5 minutes, et répéter l'opération (congélateur-fouet) jusqu'à ce que la texture de votre crème vous convienne.

Voici trois photos, prises à trois étapes différentes:

Incorporer alors la glycérine : cela fige la texture.

Ajouter l'extrait de pamplemousse, l'amidon et les huiles essentielles et fouetter à nouveau.
C'est prêt!!!

Recommandations :
Appliquer sur le corps en massages circulaires.

Trucs et commentaires :
Le fait de fouetter la crème augmente considérablement le volume, alors qu'au quotidien on utilise quasiment la même dose qu'un baume classique, ce qui me paraît par conséquent être un bon plan au niveau économique.

A propos de fouets : vous aurez peut-être remarqué que sur les trois premières photos j'ai des fouets à mayonnaise (sur les conseils de Venezia) mais après je suis passé aux fouets à blanc d'oeuf sans l'ombre d'un souci, et donnant beaucoup plus de volume.

Et surtout, c'est une recette fabuleuse, gourmandissime, un vrai plaisir d'utilisation, qui laisse la peau nourrie, douce et satinée jusqu'au soir... Un délice!!! En plus, l'amidon lui confère un toucher non-gras incroyable, malgré ses vertus nourrissantes!

Posté par profiteresse à 20:22 - Soins du Corps - Commentaires [5] - Permalien [#]